Außergewöhnliche Wanderung in den Tiefen des mauritanischen Adrâr

Vorschlag für einen Beispielflug: Royale Air Maroc.
Wir starten am späten Nachmittag zur mauretanischen Hauptstadt über Casablanca in Marokko. Nach Abschluss der Formalitäten empfangen wir Sie in der Halle des Flughafens Nouakchott.
Mit einem kurzen Transfer in die Stadt erreichen wir unser Hotel mitten in der Nacht für wohlverdiente Ruhe.

Nachdem wir die Stadt und ihre Vororte verlassen haben, fahren wir auf der schönen asphaltierten Straße, die nach Nordosten in Richtung der Bergbaustadt Akjoujt führt.
Die Region Trarza und die Atlantikküste liegen nun hinter uns, die Vegetation ändert sich und wird immer sahariärtiger.

Die großen Sandebenen der Inchiri bringen uns zu der etwas surrealen Stadt Akjoujt. Dort ist eine Bergbauindustrie vorhanden und seit der Kupferzeit baut der Mensch Kupfer, Gold und andere Materialien ab.
Progressiv ändert sich die Landschaft. Sie fahren nun in der Region Amsaga.
In der Ferne, im Osten, beginnt sich die dunkle Barriere des Adrâr abzuzeichnen. Sie durchqueren die große Alluvialebene von Yagref und das Dorf Aïn Ahel Taya. Die Straße überwindet die erste Stufe des Adrâr.

Die Piste zum Aufstieg auf das Plateau (dhar) ist heute zwar gut befahrbar, kann aber durch die Regenfälle gegen Ende des Sommers beschädigt werden.
Ein kleiner Umweg ermöglicht es Ihnen, die herrlichen Landschaften der Klippen des Adrâr zu entdecken. Die Ruinen von Fort Saganne, Felsmalereien, die Abfolge der Plateaus am Horizont sind so viele Attraktionen …

Das letzte Drittel verläuft an der Nordseite des verlandeten Gebiets.
Gegen Ende des Vormittags erreichen wir El Kheouiya.
Dies ist der Treffpunkt mit unseren maurischen Reisegefährten, mit denen wir diese wenigen Tage teilen. Sie gehören zu diesem kleinen halbseßhaften Lager.

Wir folgen nun dem Erg Warane, der sich vom Plateau des Adrâr aus den östlichen Grenzen entlang erstreckt. Er markiert die mit dem Auto schwer überwindbare Grenze des immensen leeren Raumes, der Majabat Al Koubra.
Die Palmeraie de Tanouchert, die sich in ihrem Dünenkranz kuschelt, durchquert die Jahrhunderte und bewahrt einen gewissen Glanz.
Im Westen schlängelt sich der Mega-Sandsteinkordel Herour durch das Herz der Dünen. Wie das Zarga-Massiv hat Herour eine faszinierende geomorphologische Geschichte.
Wir erreichen das halbonomatische Lager von El Kheouiya. An den Ufern eines großen Wadi gelegen, haben unsere Gastgeber unsere Geschichte geprägt.

Das Kamelteam erwartet uns südöstlich der Stadt.
Alle stammen aus der Gegend von Wadâne und die Kameltreiber gehören im Allgemeinen zu den Stämmen des nordöstlichen Mauritanien : hauptsächlich Amgârîj, Kounta oder seltener R'gueïbat.
Sie sind seit einigen Jahren sehr gute Reisebegleiter und erweisen sich als schnell, effizient und diskret.
Das Lager wird in der Nähe der Kameltreiber errichtet.
Die Fahrzeuge fahren nach dem Entladen nach Atar (180 km westlich) zurück.

Die Kamelwanderung beginnt. Zu Fuß gehen wir entlang der Batha Wadâne wo die Fülle von Akazien, Balanites und anderen Leptadenier sich mit Getreideanbau und Dattelpalmen vermischt. Die Region Wadâne war der Ausgangspunkt der Dattelpalmenkultur in Mauritanie (Phoenizizierung), das soll etwa 1600 Jahre zurückgehen. Wir finden dort sehr schmackhafte Dattelsorten wie die Sékany, die Tmar el hamra. Wir biegen in südöstlicher Richtung zur Depression von Meyatêg ab. Der blonde Sand der Wârane umgibt diese riesige Mulde, die seit jeher ein sehr beliebter Ort für verschiedene Menschengruppen war. Die zahlreichen präislamischen Grabstätten (Tumuli) haben hier gesuchte Formen. Oberhalb der Palmenhaine verbringen wir die Nacht auf den Dünen um Meyatêg.

Nachdem wir die Zonen traditioneller Landwirtschaft durchquert haben, in denen Hirse, Sorghum und manchmal Weizen oder Gerste wachsen, betreten wir im Nordosten der Zone die aklé, die uns vom Hôfrat Wadâne trennt. Dieser riesige, bogenförmige Korridor ist die südliche Peripherie des geomorphologischen Komplexes von Guelb er Rîchât. Die Überreste des alten Forts von Agwadir, das einige den Portugiesen zuschreiben, sind noch sichtbar. Es handelt sich vermutlich um eine jüngere marokkanische Konstruktion aus der Zeit, als die Alaouiten-Sultane Ansprüche auf die wohlhabende Karawanenstadt hatten. Wir schlagen unser Lager wenige km entfernt in der Nähe von Hassi Thibâ auf.

Die erste Wölbung der Rîchât ist hier. Der relative Reichtum des bewaldeten Hôfrat weicht der mineralischen Kargheit. Der Sand wird durch schwarzen Reg ersetzt, unterbrochen durch die aufgerichteten Grate der verschiedenen konzentrischen Rîch.

In Richtung Nordosten folgen wir den zahlreichen Kamelpfaden, die sich durch das Massiv ziehen. Hier und dort liegen einige braune Zelte in den Bodenunebenheiten versteckt. Einige Familien züchten Ziegenherden. Derzeit sehen wir gelegentlich Schafherden, die nur dank der wohltuenden Regenfälle der letzten Jahre überleben können. Wir begeben uns auf eine Abfolge von deutlich ausgeprägten Wölbungen, von deren Höhe wir bei klarem Wetter die beste Sicht auf das konzentrische System der Rîchât haben. Nachdem wir den letzten rîcha erreicht haben, essen wir mittags unter den dürren Akazien von Megsem el Hârane. Dieses «Tor» wird von einer Gebirgskammerlinie mit erodierten Gesteinen gebildet, zwischen denen rötlicher Sand sich vermischt. Nach dem Essen begeben wir uns auf die lange Durchquerung des schwarzen reg, die den Kopf der Oueds Akerdil und dann Tilililt markiert.

Das Bivouac wird an einem Uferrand eines Oueds in einer äußerst kargen Umgebung aufgeschlagen.

Die Kamelspuren konvergieren in Richtung Kneig Tilililt. Der Horizont wird durch die braunen und steilen Klippen von Taguenze unterbrochen. Sie bilden die äußere Grenze des Guelb er Rîchât.
Die breite Schlucht führt uns zur Quelle von Tilililt. Tag und Nacht drängen sich Hunderte von Säugetieren und Vögeln um den einzigen Wasserpunkt.
In der Umgebung auf den Platten aus schwarzem Sandstein befinden sich dutzende Felsmalereien, die das Alter und die Bedeutung dieses Ortes belegen. Zwei völlig unerwartete gravierte Elefanten befinden sich dort.
Auf einem steilen Eselspfad erklimmen wir das Plateau. Das Guelb bleibt hinter uns. Wir folgen einer Nordwest-Marschrichtung und erreichen nach dem Durchqueren einer weitläufigen welligen Reg-Ebene das Oued Oua'n Amoûr.
Wir errichten unser Lager auf einer sandigen Zunge, die mit Acacias seyal und Jujubierbäumen bestreut ist. Einige Dorkasgazellen haben sich in der Gegend angesiedelt, sind aber sehr schwer zu beobachten. Die Kamele und unsere Anwesenheit treiben sie in die Ferne dieser offenen Umgebungen. Im Westen ist das riesige ebene Plateau von Azilal ihr Revier.
In Wadâne waren in der Vergangenheit und bis in die 1970er Jahre bestimmte Kasten des Stammes der Amgârîj halbprofessionelle Jäger von Addax und Gazellen, genauso wie die N'mâdi im Südosten von Mauritanie. Diese Jagdexpeditionen tragen einen Namen: die Gueïmarés. Die Erinnerung an diese Zeit ist noch sehr lebendig …

Stromaufwärts des oued Enchegdâne ist eine sehr wichtige Felsenkunststätte zu beobachten.
Außerhalb der Prospektionszonen sind diese Zeugnisse der Vergangenheit nur wenigen Menschen bekannt. Wir können dort auf horizontalen schwarzen Sandsteinplatten etwa vierzig Gravuren beobachten, die hauptsächlich Rinder darstellen und auf etwa 3000 Jahre datiert werden.
Im unteren Teil erstrecken sich verschiedene Darstellungen über die Klippen am Rande des oued: Strauße, Antilopen, Rinder und einige wichtige alte Berberschriftzonen - Tifinagh.
Wir folgen dem Lauf des oued Enchegdâne, der schnell in tiefe Schluchten eindringt. Stromabwärts erweitert sich der oued und mündet in den Zirkus von El Beyyed. Wir schlagen unser Lager in der Nähe des Brunnens von El Beyyed auf.

Nach Durchquerung des Zirkus führt die Karawane an den Rand des erg Maghteïr. Dort kehrt der Sand zu seinen Rechten zurück und das Sbot (Aristida pungens) ersetzt plötzlich das M'rkba (Panicum turgidum). Einige Jahre ist der südliche Aklé der Erg großzügig und jede Bodenunebenheit kann ein Lager verbergen.
Kamelzüchter lassen sich oft im Frühling in den großen Dünengebirgen nieder, um von jungen Weiden zu profitieren, die durch die Sande geschaffen werden.

Wir finden die Ruhe der Dünen für das Biwak wieder.

Wir setzen unseren Vormarsch in der Erg fort. Das Aklé lockert sich allmählich auf und lässt die großen Âlab erkennen, die die Architektur der Maghteïr ausmachen. Die Textur verändert sich, die Farbe entwickelt sich ebenfalls, wir wechseln zu braunroten Sanden, die von der Altheit des Massivs zeugen.

Die Klippe, die wir verlassen hatten, nähert sich erneut. Das Kap Tazazmout erhebt sich aus den Sandrücken. Die Dünen stürmen auf die Klippe des Adrâr zu, berühren sie jedoch nie. In diesem natürlichen Korridor zwischen Sand und Fels fließt das oued El Beyyed in Richtung Westen. Die Akazien sind herrlich, geschützt vor Entwaldung durch ihre Entfernung von städtischen Zentren. Wir befinden uns am Rand des Amgârîj-Gebiets. Morgen werden wir, wenn wir das Kap überqueren, in die Domäne der Ahel Cheikh Mohamed Fâdel eintreten. Dieser Scheich war der Hüter der Tarika Fadeliyya, ein Zweig einer sunnitischen religiösen Bruderschaft der Quadriyya, die im Osten Mauritaniens sehr wichtig ist. Diese Persönlichkeit war äußerst einflussreich vom Norden Mauritaniens bis zum Süden Marokkos. Aus Treue zu diesem Mann markieren die Stämme des Adrâr den Hals ihrer Kamele mit dem Symbol «T», außer der Fraktion R'gueïbat, die als Erkennungszeichen den berühmten und gefürchteten arabischen Buchstaben «qaf» trägt. Wir schlagen unser Lager in der Nähe des Brunnens Touizizmint auf.

Wir umgehen das Tarf Tazazmout. Unzählige Grabstätten aus dem Neolithikum und der Gegenwart erstrecken sich über die Ufer des Oueds. Die großen Brunnen von Tazazmout wurden bei unserem letzten Besuch im April 99 nicht mehr gepflegt. Jetzt entfernt sich die Klippe wieder, der Aklé wird dichter und die reinen Linien der Dünen leiten uns. Im Süden, parallel zu unserer Marschrichtung, ist eine interdunäre Furche mit wunderschönen Acacia radiana bestanden. Wir lagern, versenkt in den Sanden.

In der Ferne erhebt sich das Aderg-Massiv wie ein Schiffsbugs. Je näher man sich dem Relief nähert, desto schwieriger werden die Dünen für die Karawane. Der Kamelführer, weit vorne, bahnt sich seinen Weg durch dieses unlösbare Labyrinth.
Der Inselberg von Aderg erreicht eine Höhe von 650 m und beherrscht die Erg. Die mauritanischen Nomaden kennen diesen Ort gut, wo auf der Gipfelplattform eine mineralienreiche Pflanze wächst, das Askâf (Nucularia perrini), auf die sowohl Tiere als auch Menschen zum Leben angewiesen sind.
Bei klarem Wetter ist das Panorama vom Gipfel des Aderg herrlich. Von Südwesten bis Südosten erstrecken sich die große Sebkha von Chemcham und dann die hohen Klippen des Adrâr, mit im Süden der breiten Spalte von Akhmakou. Dann, über den Rest des Panoramas, wogen die Wellen der Erg Maghteïr bis zum Horizont. Mit dem Wind ist eine weite dünenfreie Zone offen, unterstrichen durch kleine Baumstreifen, wo sich durchreisende Nomaden zusammendrängen. Einige Brunnen sind leicht salzhaltig. Am Fuß des Inselbergs erwartet uns der helle Sand von Oum el Beidh (280 m.) für die Nacht.

Nach dem Überqueren des kleinen aklé von Oum el Beïdh begeben wir uns nun auf einem leichten reg in Richtung des Alluvialbekkens von Naïtiri. Wir erreichen den Brunnen von Naïtiri,
Das Gebiet ist sehr baumreich, eine teilweise dichte Vegetation entwickelt sich dort. Einige greïr werden von Sesshaften angebaut, die in einigen weithin sichtbaren Zelten leben, und sehr häufig durchstreifen viele Herden die Region. Die Kameltreiber nutzen die Gelegenheit an den Brunnen von Naïtiri, um ihre Tiere zu tränken.

Südlich gewinnen wir die Ausläufer des Tarf Naïtiri und begeben uns schrittweise in die Spalte des Akhmakou.
Diese Spalte, ebenso wie die des Oued Ivernouane, die wir in den kommenden Tagen entdecken werden, gehören zum geomorphologischen Komplex der Richât. Sie verlaufen parallel zum Rand des Tagenzé. Die Landschaft verändert sich und der Sand weicht allmählich Felsen und Wadi-Grund. Wir belagern in der Nähe von Hassi Akhmakou.

Die Schlucht zwingt die Karawane zu langsamem Vorankommen.
Von Zeit zu Zeit durchqueren wir kleine Palmenhaine, die verlassen wirken. Die Nomaden, Eigentümer der Pflanzen, besuchen sie nur zur Bestäubung, wenn sie sich in unmittelbarer Nähe befinden.
Am Ende des Tages erklimmen wir das Plateau de l'Adrâr über einen steilen Kamelweg. Ein paar Sandstreifen empfangen uns für die Nacht.

Ein ganztägiger Marsch ist erforderlich. Die kargen Regionen der Adrâr sind erneut präsent. Eine kleine geologische Formation ähnlich wie Guelb er Rîchât befindet sich auf halber Strecke der Etappe.
Der Ort heißt Semssiyyât, die Sonnigen Orte.

Wir setzen unsere Wanderung fort, um am Abend die Grenze des Oued Ivernouane zu erreichen. Dieses Oued schneidet tief in das Plateau ein.
Es brauchte 6 Jahre intensiver Beziehungen zu den Nomaden der Amgârîj, damit sie uns diese Kluft zeigten, die für ihr Tal und ihr Leben äußerst wichtig ist.
Das Einzugsgebiet dieses riesigen Oued entwässert alle Wässer der kahlen Plateaus.

Die Gueltas von Fôum n-Moueï sind riesig und säumen die Schlucht wie eine Perlenkette. Hier und da vermischen sich einige Palmenhaine und einige Tikkits diskret mit dem umgebenden Fels.
Der Abstieg in das Bett des Wadis erweist sich als nicht einfach und die Kameltreiber bleiben meist auf dem Plateau. Es gibt einige seltene Stationen mit Felsmalereien zu entdecken.

Das Wadi wird breiter und wir gelangen zum Grund des Tin Labbé-Tals. Wir halten für die Nacht an, bevor wir die ersten Behausungen erreichen.

Nicht weit von uns bleiben die Ruinen von déshrât bavour, die Stadt der Bafours, und man zeigt das Grab von Bafour selbst, personifiziert und einem Souverän oder Tyrannen gleichgesetzt, nicht Muslim …

In Tin Labbé, befinden wir uns im Gebiet der Kameltreiber, mit denen wir diese Tage verbringen.
Der Geschichte nach sind der Stamm Amgârîj und das Tal von Tin Labbé seit sehr alten Zeiten miteinander verbunden.
Dies geht auf die Zeit der Almoraviden zurück – 1050 unserer Zeitrechnung – Abou Bakh hätte nach seinen Eroberungszügen, die von seinen Vorgängern begonnen wurden, sich in die Sahara zurückgezogen.
Nachdem er sich in Djebel Lemtouna (Adrâr) aufgehalten hätte, soll er die Palmenoase von Tin Labbé verlassen haben, indem er die Bewohner magrij nannte. Dieser Begriff bezeichnet die Bestäubung der Palmen, und daher soll der Name der Bewohner der Palmenoasen von Tin Labbé stammen: Amgârîj.
Das Wort ist möglicherweise berberischen Ursprungs, aber jedenfalls nicht arabisch.
Die Palmenoase von Tin Labbé benötigt keine Bewässerung. Es genügt, die Palmen zu bestäuben. Die Amgârîj sind Kamelhirten und kommen nur in dieses Tal zurück, um die Dattelernte einzubringen, die guetna.
Die Kulturen sind umfangreich. Das Wasser tritt an einigen Stellen zu Tage und ermöglicht eine Vegetation, die sehr üppig sein kann.

Das Tal von Tin Labbé fließt in Richtung Wadane, das wir schnell durch die Palmenplantage erreichen. Wir gelangen nun zu Fuß der Ruinen der Mauern, die die Stadt schützten.

Geradeaus nach Westen führt uns die gute Piste nach Atar. Sie verläuft entlang der nördlichen Kante des majestätischen Adrar-Plateaus. Wir lassen die Amogjar-Passage und die Überreste von Fort Saganne hinter uns, um in das Atar-Becken hinabzusteigen.

Wir fahren nach Westen. Wir verlassen die letzten Hochebenen des Adrâr, um das Becken von Yagref zu erreichen.
Die Kegel aus schwarzem Gestein, die Dünenreihen des Amatlich prägen die Landschaften von Amsaga.
Dann bringen uns die weiten Ebenen von Inchiri an die Atlantikküste und die Hauptstadt von Mauritanie.

Je nach Ihrem Flugplan nach Frankreich bringen wir Sie zum internationalen Flughafen Nouakchott-Oumtounsy.