Ein fabelhaftes Trekking im Norden der Makay

Früh am Morgen verlassen wir Antananarivo auf der Nationalstraße 7 in Richtung Süden. Wir fahren über den Rücken des Hochlandes, ein altes Granit- und Gneisgefüge, das die Zeit abgenutzt hat und dessen abgerundete Hügel mit roter Erde, Laterit, bedeckt sind – der Grund für den Spitznamen der Insel, die Große Rote Insel. In jeder Talmulde wird das Wasser genutzt: Die Reisterrassen folgen den Höhenlinien und wechseln ihre Farbe mit den Jahreszeiten, vom Spiegel der Reispflanzungen zum zarten Grün bis zum Gold der Ernten.

Wir passieren Ambatolampy am Fuße des Vulkanmassivs Ankaratra, dessen Hänge mit Kiefern- und Eukalyptusplantagen bedeckt sind. Das Holz wird für Holzkohle geschlagen, die die Küchen der Hauptstadt versorgt, und die Säcke stapeln sich am Straßenrand. Die kahlen Hänge zeigen, wie sehr die Energiefrage die Wälder der Insel belastet.

Die Straße führt weiter nach Antsirabe auf etwa 1.500 Metern Höhe. Die Landschaft verändert sich: Krater und Kraterseen erinnern daran, dass dieses Plateau eine jüngere vulkanische Aktivität erlebt hat. Antsirabe, eine Kurstadt gegründet um ihre Thermalquellen, ist auch die Stadt der Pousse-Pousse. Wir essen dort frei zu Mittag, bevor der lange Abstieg nach Westen beginnt.

Nach dem Mittagessen fahren wir nach Westen. Dies ist eine der schönsten Straßen Madagaskars, da sie in wenigen Stunden einen vollständigen Landschaftswechsel durchquert. Die Reisfelder und roten Backsteinhäuser der Hochländer verschwinden. Wir fahren die große Treppe hinunter, die zum Mittleren Westen führt: Die Hügel werden grasig, die Berge des südlichen Bongolava erscheinen kahl, durch Erosion zerfetzt, durchzogen von Lavaka, diesen großen roten Narben, die in die Abhänge offen sind. Die Hitze nimmt zu, je mehr wir an Höhe verlieren, und die Vegetation wird auf diesen durch Buschfeuer verarmten Böden immer seltener. In den Dörfern beleben Märkte den Straßenrand, und wir halten gerne dort an.

Wir erreichen Miandrivazo am Ende des Tages an der Tsiribihina, berühmt dafür, eine der heißesten Städte Madagaskars zu sein. Nacht im Hotel am Fluss.

Wir setzen unsere Fahrt bis Malaimbandy fort. Sie folgt dem Mahajilo, einem Fluss, der von den Hochebenen herabkommt und weiter unten in die Tsiribihina mündet. Die Landschaft wird flacher: wir betreten die große Furche, die das kristalline Grundgebirge der Hochebenen von den Sedimentplateaus des Westens trennt. Vor uns, im Süden, versperrt eine Linie heller Klippen den Horizont. Es ist der Rand des Makay.

Von Malaimbandy aus verlassen wir den Asphalt für die Piste. Sie führt durch eine Savanne, die von Satrana-Palmen und Tamarindenbaumen gespickt ist, und bringt uns ins Dorf Tsiazorambo an der Nordbasis des Massivs. Hier leben die Bara, ein Hirtenvolk aus dem Süden und Westen der Insel, für das der Zebu das Maß aller Reichtümer bleibt.

Tsiazorambo ist ein Dorf, das wir gut kennen. Wir bauen dort eine Detours-Hütte, in der unsere Fahrer während des gesamten Trekkings bleiben, geschützt und in Sicherheit. Unsere Fahrer-Führer haben dort ein Alphabetisierungs- und Schulungsprogramm für die Erwachsenen des Dorfes eingerichtet, und wir bereiten die Installation eines Trocknungsgeräts für wilde Mangos vor, um die Einnahmen der Gemeinde zu diversifizieren.

Auch im Dorf wird unsere Karawane zusammengestellt: Träger, Koch und seine Assistenten, lokaler Führer. Die Bara-Träger kennen jeden Passgang des Massivs; sie tragen das Material, bauen das Lager auf und wachen über die Gruppe. Im Biwak sortieren wir den Müll in vier farbige Säcke, und alle bringen ihn aus dem Massiv hinaus.

Nach dem Mittagessen machen wir uns zu Fuß auf den Weg. Wir überqueren den Fluss Manampanda und lassen die Felder und die letzten Hütten hinter uns. Genau nach Süden, über das Plateau hinweg, erreichen wir die ersten Sandsteinhügel des Makay. Der Fels unter unseren Füßen verändert seine Beschaffenheit: auf das Granit der Hochländer folgt ein weicher Sandstein, der von alten Flüssen in der Trias vor mehr als 200 Millionen Jahren abgelagert wurde, und dann vom Wasser zerschnitten.

Plötzlich öffnet sich der Blick auf eine herrliche Flussschleife der Manampanda, eingebettet in Klippen aus ockernem und rosa Sandstein. Der Wald, der im Tal geschützt ist, säumt den Fluss mit einem dunklen grünen Band. Unser erstes Lager wird an diesem zauberhaften Ort aufgeschlagen, und die Nacht fällt schnell über das Massiv herein.

Wir verlassen das Flussbett der Manampanda am Ort Andasiberivotra und gewinnen an Höhe, um über die weiten Tafelgebiete zu wandern. Das Makay ist ein sedimentäres Plateau mit Ruinenrelief, bestehend aus brücheligem Sandstein: Es verlängert das Isalo-Massiv nach Norden, mit dem es die gleiche geologische Geschichte teilt. Diese Sandsteine wurden über riesigen Flächen in aufeinanderfolgenden Schichten abgelagert, die wir in den Klippen wie die Seiten eines Buches lesen können.

Die langsame Arbeit der Zeit hat den Rest getan. Leichte tektonische Bewegungen haben das Plateau nach regelmäßigen Linien zerbrochen, und das Wasser ist in jeden Riss geflossen. Es hat Canyons gegraben, Türme und Kuppeln isoliert, Bögen und Becken gemeißelt. Von oben betrachtet ähnelt das Makay einem Labyrinth, und genau das ist es: ein Netz von Gängen, bei denen man die Passage kennen muss.

Auf dem Plateau ist der Boden sandig und arm, bedeckt mit einer Savanne aus hartem Gras, das regelmäßig von Feuer durchzogen wird. Einige Bäume widerstehen, vom Wind verdreht, und Termitenhügel erheben ihre Silhouetten aus Erde mitten im Gras. Die Sonne brennt heftig, und wir schätzen jeden Schatten. Wir finden dort die Frucht, die dem Namen der Schlucht, in die wir am Ende des Morgens auf einem steilen Pfad hinabsteigen, ihren Namen gab: Ankaromokotry.

Der Kontrast ist verblüffend. In wenigen Metern wechseln wir vom harten Licht des Plateaus zum kühlen Schatten einer Schlucht, in der klares Wasser ruhig über ein Sandbett fließt. Die Wände halten die Feuchtigkeit, Farne bedecken den Felsen, und die ersten Palmen erscheinen. Wir nutzen diese Stelle zum Mittagessen.

Am Nachmittag folgen wir der Schlucht talabwärts, die Füße im Wasser. Das Wandern im Fluss ist Teil des Makay: Das Wasser ist die Straße, und es ist das, was den Durchgang zwischen den Klippen öffnet. Die Strömung ist schwach, der Sandboden ist weich, und jede Windung enthüllt eine neue Szenerie aus gemeißelten Wänden.

Wir erreichen unser Biwak, das auf einer schönen Zunge aus weißem Sand am Flussrand liegt. Während das Team die Zelte aufbaut und das Küchenfeuer anzündet, haben wir Zeit zu baden oder einfach nur zuzusehen, wie das Licht mit dem Sonnenuntergang die Klippen hinaufsteigt.

Schnell verlassen wir die Schlucht, um die Höhen zu erreichen und dieses große Flussnetzwerk zu überblicken. Von hier aus wird die Logik des Massivs deutlich: Die Flüsse folgen den Bruchlinien des Plateaus, kreuzen sich in rechten Winkeln, vertiefen sich in Canyons und zeichnen ein Gittermuster, das nur das Wandern zu verstehen erlaubt. Ab und zu erklimmen wir die Kuppeln und erodierten Gipfel. Die Panoramen sind außergewöhnlich, und der Blick reicht weit zu den Kämmen, die die östliche Furche beherrschen.

Diese spektakuläre und unlösbare Geomorphologie hatte eine große Auswirkung auf das Leben. In den Tiefen der Canyons, geschützt vor Feuer und Menschen, entwickelten sich Gruppen von Tieren und Pflanzen abseits der Welt, bis zur Entstehung von Arten, die dem Massiv eigen sind. Jeder Canyon funktioniert wie eine Insel in einer Insel. Lemuren sind in diesen isolierten Wäldern sehr präsent, aber wir erspähen sie mehr, als dass wir sie beobachten, da sie an menschliche Präsenz nicht gewöhnt sind.

Wir erreichen Ampasimaiky, was „trockener Sand" bedeutet. Das Flussbett ist hier einen Teil des Jahres trocken: Das Wasser verschwindet nicht, es zirkuliert unter dem Sand und erscheint weiter unten wieder am Fuß einer Felsschwelle. Auf diesen Sandbänken können Tierspuren leicht gelesen werden, und unser lokaler Guide lehrt uns, sie zu erkennen.

Am Nachmittag verlassen wir diesen trockenen Flussbett auf einem steilen Pfad und betreten das Gelände, das uns von der nächsten Spalte trennt. Der Weg wird komplexer: Wir müssen die tiefen Risse umgehen, die das Plateau durchziehen, die richtige Linie finden, dem lokalen Guide folgen, der dieses Gelände wie eine Karte liest.

Auf einem steilen Pfad steigen wir schließlich zu den Gewässern von Andranomanga hinab, am Grund eines herrlichen Canyons. Wir gehen am Ende des Tages gegen die Strömung in einer märchenhaften Umgebung. Der Canyon wird vom Wasser geformt: Die Wände höhlen sich zu Becken aus, verengen sich zu engen Korridoren, öffnen sich zu Felsamphitheatern, wo die Vegetation ihre Rechte zurückfordert. Die Farben wechseln mit dem Licht, von dunklem Rot zu blassem Gelb.

Wir schlagen unser Lager in dieser Schlucht auf, zum Rauschen des Wassers. Nach dem Abendessen bietet der Himmel des Makay, weit entfernt von jeglichem Licht, ein Firmament von seltener Dichte.

Wir setzen unseren Vorstoß in die Tiefe der Andranomanga-Schlucht fort. Je weiter wir zur Quelle aufsteigen, desto seltener wird das Wasser, das Flussbett wird enger, und einige Passagen zwischen den Blöcken erfordern den Einsatz der Hände. Diese kleinen Kletterstellen, ohne technische Schwierigkeiten, geben dem Marsch einen spielerischen Touch, und gegenseitige Hilfe entsteht natürlich in der Gruppe.

Die Felswände erzählen die Geschichte des Gesteins. Wir lesen darin schräge Schichtungen, Spuren alter Dünen oder in Sandstein eingefrorener Flussbetten, härtere Schichten, die Gesimse bilden, weichere Schichten, die sich in Überständen zurückziehen. Das mit Sand beladene Wasser hat den Stein in sanfte und abgerundete Formen poliert.

In dieser feuchten Schlucht nutzt die Vegetation jedes Plateau: Farne, Schraubenbäume, Palmen, an Sickerungen haftende Moose. Der Makay ist ein Zufluchtsort für die Fauna: elf Lemurenarten leben dort, vom Verreaux-Sifaka bis zum Rotschopf-Braunlemur, sowie über hundert Vogelarten, Reptilien, Amphibien und die Fossa, der große Raubfeind der Lemuren, dem wir kaum begegnen werden.

Am späten Vormittag verlassen wir den Grund der Schlucht und erreichen einen Pass. Er markiert die Wasserscheide zwischen dem Becken der Manampanda, das wir gerade hinaufgestiegen sind, und dem Becken von Sakapaly, das wir entdecken werden. Dies ist ein Schlüsselübergang der Wanderung: Wir verlassen ein Canyonnetz, um ein anderes zu entdecken, und der Blick umfasst beide Hänge. Wir nehmen uns Zeit für eine Pause, um die Landschaft zu lesen, Karte in der Hand, mit dem Guide.

Vom Pass aus führt uns ein sehr gut ausgetretener Pfad, lange Zeit von dahalos begangen, zum Kopf des Sakapaly. Wir folgen auf diesen alten Wegen dem Gedächtnis des Massivs: dem der Menschen, die es mit ihren Herden lange vor uns durchquerten.

Hier sind schwarze Papageien allgegenwärtig und ihre Schreie hallen in den langen Felskorridoren wider. Raubvögel sind zahlreich: Elf der vierzehn Arten von Tagraubvögeln Madagaskars frequentieren das Massiv. Bussarde, Milane und gestreifte Polyboroiden gleiten über die Grate und nutzen die Warmluftströmungen, die vom Plateau aufsteigen.

Wir schlagen unser Lager auf den weißen Sanden von Sakapaly Ambony, dem oberen Sakapaly. Bei Einbruch der Dunkelheit verlassen die Fledermäuse, Hüter des Ortes, die Felsspalten zu ihren stillen Rundflügen über dem Fluss.

• Dieser Tag ist einer der schönsten des Trekkings. Durch einen komplexen Weg navigieren wir mehr, als wir gehen, durch das Gewirr der Grate. Das Plateau ist hier in Klingen, Hügel und Korridore zerschnitten, und nur ein Führer, der das Massiv kennt, weiß, durch welche Lücke man hinabsteigt. So erreichen wir eine herrliche Schlucht, die nur wenige Reisende begangen haben.

  Wir zwängen uns durch diesen engen Schacht, die Füße im kristallklaren Wasser. Die Wände rücken manchmal so nah beieinander, dass man beide Ufer mit ausgestreckten Armen berühren kann. Das Wasser hat den Stein auf erstaunliche Weise geformt: Riesenkesseln, Rillen, wellenförmige Überhänge wie erstarrte Bewegungen. Die Farbenspiele sind verblüffend vielfältig. Eisenoxide färben den Sandstein rot, orange und violett, und das Licht, das von oben fällt, verändert diese Farben jede Stunde des Tages.

  Der Grund der Schlucht ist eine eigene Welt, kühler und feuchter als das Plateau. Baumfarne und Pandanus gedeihen hier, die Wurzeln der Feigenbäume klammern sich an den Felsen, und kleine Frösche verstecken sich in den Becken. Wir schreiten langsam voran, um die Freude des Schauens zu genießen, und die Fotografen finden hier ihr Glück.

  Dann wird der Fluss flach und die Schlucht öffnet sich. Wir betreten einen sehr schönen, völlig unberührten Wald, beherrscht von hohen Felswänden, deren Farbtöne von Grau bis Violett variieren. Dies ist das Tal von Sakapaly. Hier wächst die Ravenea lakatra, eine bedrohte Palme, deren letzte große wilde Population der Makay beherbergt. Der Galeriewald folgt dem Flusslauf; hier leben die Lemuren, und hier haben wir die beste Chance, sie zu sehen, am frühen Morgen oder am späten Nachmittag.

  Unser Biwak ist auf einem wunderschönen weißen Sandstrand aufgeschlagen. Die Nachmittage im Biwak sind auch ein Moment des Austauschs mit dem Team: Die Bara-Träger erzählen von ihrem Land, der Koch bereitet die Mahlzeit mit seinen Helfern vor, die wir im Laufe der Reisen ausbilden.

  Am späten Nachmittag gewinnen wir an Höhe, um dieses unglaubliche Tal von Sakapaly zu bewundern, das sich bis zum Horizont vor unseren Augen erstreckt. Die Felswände leuchten in der untergehenden Sonne auf, und wir verstehen, warum der Makay alle fasziniert, die ihn durchquert haben.

Heute morgen zieht unsere Karawane am Fuße der Felswände entlang einer mühelosen Route, bevor sie dann auf das Plateau hinaufsteigt. Der Blick öffnet sich erneut auf die Unermesslichkeit des Massivs: Tafelberge, gerundete Kuppeln, Spalten, die von Schatten erfüllt sind. Das Ziel ist nun, eine enge Spalte zu erreichen, die mit Pandanus, Palmen und Farnen bewachsen ist und uns den Durchgang zum großen Becken der Manampanda öffnet.

Wir steigen in diese Pandanus-Schlucht hinab, und unser Vormarsch verläuft erneut mit den Füßen im Wasser, in einer üppigen Vegetationslandschaft. Die Pandanus mit ihren spiralförmigen Blättern und ihren Stelzenwurzeln bilden echte Haine. Die Lemuren, die sehr zahlreich vorhanden sind, verschwinden bei unserer Annäherung in der Baumkrone.

Zu unseren Füßen, gefangen in den Blöcken des Flussbetts, bezeugen versteinertes Holz einen versteinerten Wald. Diese Stämme, vor Millionen von Jahren in den Sedimenten begraben, haben ihre organische Materie, Molekül für Molekül, durch Kieselsäure ersetzt bekommen. Sie haben ihre Jahrringe, ihre Rinde, manchmal ihre Knoten bewahrt. Diese verkieselten Zeugen sind wertvoll für die Erforschung der Geologie, Paläobotanik und Paläoumwelten. Wir schauen sie an, fotografieren sie und lassen sie an ihrem Platz: dieses einzigartige Erbe muss geschützt werden.

Weiter vorne vereinigt sich unser Nebenfluss mit dem Fluss Manampanda und der Wasserdurchfluss wird plötzlich viel größer. Der Fluss, den wir am ersten Wandertag überquert hatten, hat sich mit all den Wassern der Canyons vergrößert, und wir treffen ihn breit, klar und mächtig wieder an.

Die Krokodile, die einst in diesen Flüssen vorhanden waren, zeigen sich heute dort nicht mehr, und ihr Verschwinden erinnert an die Zerbrechlichkeit dieser Lebensräume. Die Vögel sind zahlreich entlang der Ufer, und die Spuren im Sand erzählen vom Nachtleben des Tals.

Es ist ein langer Tag, etwa sieben Stunden Marsch, aber er verläuft ohne technische Schwierigkeiten, im Rhythmus der Karawane. Unser letztes Lager wird auf einem schönen Sandstrand am Ufer der Manampanda aufgeschlagen. Dieser letzte Abend ums Feuer ist ein Moment der Gemeinschaft mit dem gesamten Team, Trägern, Köchin und Führern, bevor es zurück in die Welt der Straßen geht.

Eine gute Stunde lang folgen wir noch dem Fluss Manampanda in der Frische des Morgens. Dann verlassen wir ihn, um zum Plateau zu gelangen. Von der Kammlinie werfen wir einen letzten Blick auf das Herz des Massivs, seine Hügel und Spalten, die sich im Wärmedunst verlieren. Das Makay entfernt sich, und mit ihm die Stille der Schluchten, das Rauschen des Wassers und die Nächte auf dem Sand.

Anschließend steigen wir hinab zu den Bara-Dörfern in der nördlichen Peripherie des Massivs. Die Landschaft wird menschlicher: Die Pfade werden breiter, erste Rinderherden weiden an den Hängen, Maniok- und Maisfelder umgeben die Hütten. Die Kinder sehen uns von weitem kommen und gehen uns entgegen.

Wir erreichen Tsiazorambo gegen Ende des Vormittags. Unsere Autos sind da, zum vereinbarten Termin: Unsere Fahrer haben uns während des gesamten Trekkings im Dorf erwartet. Dies ist das Ende unserer Reise durch dieses herrliche Makay-Massiv.

Wir teilen das Mittagessen mit dem Team, dann ist es Zeit, Abschied von den Trägern, dem Koch und seinen Assistenten sowie dem lokalen Guide zu nehmen. Nach sechs Tagen gemeinsamen Lebens sind die Abschiede immer ergreifend. Ihre Vergütung, die Trekking-Prämien und die Arbeit, die sie jede Saison bei uns finden, sind eine wichtige Ressource für diese Familien. Die Müllsäcke, die während des gesamten Treks in ihren vier Farben sortiert wurden, verlassen das Massiv mit uns: nichts bleibt dort zurück. Dies ist eine Regel, die das ganze Team befolgt und die wir Reisenden gerne erklären.

Über den Pfad erreichen wir Malaimbandy mit dem 4x4, dann bringt uns die Straße zurück nach Miandrivazo, entlang der Mahajilo. Das Licht des Nachmittags erhellt die Savanne und die Klippen des Makay, die allmählich hinter uns verschwinden. Wir stoßen wieder auf die große Furche zwischen dem sedimentären Westen und dem Hochland, die wir auf der Hinfahrt durchquert haben, mit einem anderen Blick: dem derjenigen, die jetzt wissen, was diese Klippen verbergen.

Wir kommen am Ende des Tages in Miandrivazo an, am Ufer des Tsiribihina. Eine Dusche, ein Bett, und die noch lebendige Erinnerung an die Nächte im Sand. Nacht im Hotel.

Am frühen Morgen setzen wir unsere Fahrt nach Osten fort. Wir verlassen die Hitze des Mittleren Westens und erklimmen die große Treppe des Hochlandes. Die Straße windet sich in Serpentinen über das Mahajilo-Tal hinauf, und die Landschaft transformiert sich erneut, in die andere Richtung: Auf die Savannen und zerklüfteten Berge von Bongolava folgen die ersten Reisterrassen, dann Dörfer mit roten Ziegelhäusern und Strohdächern.

Diese zweistöckigen Häuser mit ihren hölzernen Balkonen sind charakteristisch für das Hochland. Der Ziegel wird vor Ort hergestellt, mit dem Ton aus den Reisfeldern, und in Öfen unter freiem Himmel gebrannt, die wir rauchend am Straßenrand sehen. Entlang der Fahrbahn kreuzen Zebukarren die Überlandbusse, die bis zum Dach beladen sind.

Wir erreichen Antsirabe, die Hauptstadt der Region Vakinankaratra, gegen Ende des Vormittags. Die Stadt entwickelte sich zur Kolonialzeit um ihre Thermalquellen und bewahrt schöne Fassaden und das ehemalige Thermenbad. Es ist auch eine aktive Stadt mit Kunsthandwerk und Industrie, wo farbenfrohe Rikschas den Großteil des Verkehrs bewältigen. Das Mittagessen ist frei, und es ist eine Gelegenheit, die Spezialitäten der Region zu kosten oder über den Markt zu schlendern.

Am Nachmittag setzen wir unsere Fahrt nach Ambatolampy fort, am Fuße des Ankaratra-Massivs, dessen höchster Punkt, der Tsiafajavona, der dritthöchste Gipfel von Madagascar ist. Vulkanische Erhebungen, Kiefern- und Eukalyptuswälder sowie Reisfelder bilden eine kühlere Mittelgebirgslandschaft, in der die Einwohner gerne den Lamba tragen, ein großes Woll- oder Baumwolltuch, das über die Schultern geworfen wird.

Die Dörfer folgen aufeinander, dichter werdend, je näher wir der Hauptstadt kommen, und der Verkehr nimmt zu. Die Reisfelder der Betsimitatatra-Ebene kündigen Antananarivo an, die Stadt mit tausend Hügeln, mit der Silhouette des Königinnenpalastes auf dem höchsten von ihnen.

Wir erreichen Antananarivo am Ende des Tages. Ende unserer Leistungen oder Fortsetzung der Reise je nach dem Programm jedes Einzelnen. Nach neun Tagen zwischen Hochebenen und Sandsteinkanyons nehmen wir die Erinnerung an ein außergewöhnliches Massiv und die Erinnerung an ein Team mit, das es uns mit Großzügigkeit nähergebracht hat.